優衣庫最值得買的系列，可能要沒了

作者丨Evelin

每年春秋兩季，總有一批人掐着點衝進優衣庫，只為搶U系列。「最值得買的一季」是社交平臺上雷打不動的固定節目，熱門款型上架即秒沒。

但這個持續了十年的儀式，可能要迎來最后一次了。

據時尚記者Lauren Sherman透露，Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran計劃退出優衣庫U系列，2026年秋冬系列或將成為雙方合作的終章。儘管她隨后補充稱，一切仍未最終確定，未來不排除出現變化，但這一消息仍迅速引發業內關注。

對於大多數消費者而言，U系列只是優衣庫眾多設計師合作項目中的一個，不少人甚至將其與J.W. Anderson、Marimekko等聯名系列歸為同一類別。

但在服裝行業內部，U系列從來不只是一次聯名。

從2015年首次聯名到2016年Lemaire入職優衣庫，它是第一批真正把設計師聯名做成長期產品線的案例：獨立的產品體系、固定的上新節奏、穩定的消費群體和清晰的設計語言，甚至深刻改寫了優衣庫整體的產品風格。

這也是為什麼，當市場開始討論U系列未來時，行業關注的並不只是一個系列是否會消失，而是一個更重要的問題：為什麼有些設計師合作只能存活一個季度，而有些卻能成為品牌長期資產？

過去十年，中國服飾行業幾乎經歷了所有類型的設計師聯名。從國際大牌設計師到獨立設計師品牌，從潮流跨界到高級時裝合作，聯名早已成為品牌升級的標準動作。但真正能夠沉澱下來、持續創造價值的案例卻屈指可數。

優衣庫U系列的意義，恰恰在於它提供了另一種答案。

中國品牌為什麼熱衷設計師合作？

平價時尚品牌與頂級設計師合作的起點，通常被認為是2004年H&M和「老佛爺」Karl Lagerfeld的合作。這次合作不僅創造了現象級銷售，也改變了整個時尚產業的遊戲規則，設計師時裝自此走向大眾市場，「奢侈設計民主化」成為一種成熟的商業模式。

十多年后，這股風潮開始席捲中國市場。

大約從2017年前后開始，中國服飾品牌掀起了一輪前所未有的設計師合作浪潮，並在2018年至2021年間達到高峰。

這一時期，中國服飾行業最重要的變化之一，是競爭邏輯從渠道轉向品牌。

過去，服裝企業比拼的是門店數量、經銷網絡和供應鏈效率；但隨着消費升級和年輕一代成為市場主力，消費者越來越願意為審美、品牌認同和設計理念買單，僅靠渠道優勢已經很難建立真正的差異化。

2018年2月，「中國李寧」登上紐約時裝周，向全行業證明了中國品牌也可以靠設計和時尚敍事贏得年輕消費者。

設計因此成為新的競爭資源。

但對於大多數中國服裝企業來説，這恰恰是最薄弱的一環。過去幾十年，中國服飾行業主要成長於製造業和渠道擴張時代，創始人大多來自工廠、貿易或渠道體系，相比供應鏈能力，品牌普遍缺乏成熟的設計體系。

因此，與國際設計師合作，成為最快、成本也相對可控的一條路徑。這些設計師不僅能夠帶來設計能力，更重要的是，他們能夠賦予品牌原本缺失的時尚背書和高端敍事。

其中最典型的是波司登。自2018年后，品牌先后與前Ralph Lauren設計總監Tim Coppens、曾任職於Louis Vuitton和Givenchy的Antonin Tron、Costume National創始人Ennio Capasa（師從山本耀司），以及Jean Paul Gaultier等國際設計師展開合作。

BOSIDENG X Jean Paul Gaultier

設計師資源的持續導入，也成為波司登高端化轉型的重要一環。當國際設計師的名字出現在產品標籤上，一個長期大眾化的品牌便獲得了新的敍事能力，也獲得了漲價的合法性。

國金證券研報顯示，2018年波司登主品牌提價幅度高達30%至40%，單價1800元以上羽絨服的收入佔比從4.8%躍升至24.1%；到2022財年，其線上售價1800元以上的產品佔比已達46.9%；對標加拿大鵝和Moncler的登峰系列2.0，定價直接破萬。

與此同時，太平鳥、UR、GXG、九牧王、FILA、安踏等品牌也紛紛引入國際設計師或推出設計師膠囊系列。對於當時的中國服飾行業而言，設計師合作幾乎成為品牌年輕化、高端化轉型的標準配置。

PEACEBIRD MEN x Ground Zero 

熱潮之下，問題隨之顯形。絕大多數聯名項目都遵循着相似的生命周期：新品發佈、媒體報道、社交平臺討論、消費者搶購、系列下架，然后進入下一輪合作。在社交媒體時代，這種模式更像一次次短期流量採購：品牌購買設計師的影響力，設計師為品牌提供話題和關注度，雙方完成一次商業交換。

合作結束之后，流量也隨之消散。品牌獲得了曝光，卻未必獲得了能力；消費者記住了設計師，卻未必記住了品牌。

優衣庫U系列做對了什麼？

如果説大多數設計師合作都是一場營銷，那麼U系列更像一次組織能力建設。它與短期聯名最大的區別，不是預算，而是雙方從一開始就擁有共同的目標。

2014年離開Hermès后，Lemaire希望把重心放回自己的同名品牌。他始終堅持功能性、日常性和長期穿着的設計理念，這與優衣庫LifeWear「服適人生」的理念高度一致。

對於Lemaire而言，當時的個人品牌雖然在業內擁有極高聲譽，卻仍屬於小眾設計師品牌，需要一個能夠觸達全球消費者的平臺；而對於優衣庫而言，它同樣處於全球化擴張的關鍵時期。

彼時，日本市場已經趨於成熟，海外業務成為集團新的增長引擎。優衣庫持續進入澳大利亞、比利時等新市場，並不斷加碼紐約、巴黎、倫敦等國際城市。

對於正在挑戰Zara和H&M的柳井正而言，引入Lemaire，並不僅僅是一次設計師合作，更是優衣庫全球化進程中的一次品牌升級嘗試。

2015年3月，優衣庫宣佈與Lemaire合作推出「UNIQLO AND LEMAIRE」系列，市場反響遠超預期。雙方最初發布合作時提出的核心概念就是：Timeless elegance to everyday essentials（為日常基礎款賦予永恆優雅）。

這一系列的成功，讓雙方很快意識到，他們真正達成共識的，並不是設計師光環，而是對於「日常服裝」的共同理解。

但優衣庫沒有繼續趁熱打鐵推出下一輪聯名，而是直接成立巴黎R&D中心（Paris Research & Development Center），任命Lemaire擔任藝術總監（Artistic Director）。

2016年，帶着強烈Lemaire風格的U系列正式誕生。這也是U系列與傳統聯名最本質的區別。從第一天開始，優衣庫要的就不是借用Lemaire的名字，而是把設計師的能力沉澱為品牌自己的資產。

設計屬於優衣庫，方法論留在巴黎研發中心，Lemaire負責持續輸出設計語言，而不是提供一次性的明星效應。

過去十年里，U系列形成了極為鮮明的設計語言。寬松輪廓、落肩設計、極簡色彩、都市機能感、高品質基礎款，這些元素不斷被重複、優化和迭代，且U系列積累的設計經驗逐漸滲透到優衣庫主線產品。

如果説傳統聯名的價值在於創造一個爆款，那麼U系列的價值則在於改變整個品牌。

消費者認知的變化是最有力的證據。十年前，消費者搶購U系列的理由，是平價版「愛馬仕」。后來，越來越多消費者購買U系列，是因為它本身。

有消費者向剁椒Spicy表示，她之前在社交媒體上刷到博主上身U系列而種草，之后會因為U系列上新去優衣庫門店，她聽説過Lemaire品牌，但並不知道設計師Lemaire和他所代表的風格。

當消費者認可的是系列本身，而非設計師名字時，品牌資產便真正形成了。U系列之所以被行業反覆研究，不是因為它賣出了多少件衣服，而是因為它證明了一件事：設計師合作最成功的結果，不是製造一次爆款，而是讓品牌獲得持續創造爆款的能力。

設計師合作正在進入下一階段

2021年之后，中國服飾行業開始進入冷靜期。

設計師合作沒有消失，但它不再像過去那樣被放在品牌傳播的中心位置。

國內知名童裝品牌設計總監曾告訴筆者，與設計師合作包括和知名IP合作也許在銷量上有所體現，但長期來看，只有設計回到品牌，纔會有品牌的價值。

當越來越多品牌開始聯名時，聯名本身就失去了稀缺性。消費者對「又和某位設計師合作了」的消息逐漸脱敏，資本市場也開始重新審視這類項目的投入產出比。

太平鳥的變化是一個典型樣本。在2018年前后，太平鳥幾乎是國內設計師合作最積極的品牌之一。GROUND ZERO、ANGUS CHIANG等設計師品牌輪番登場，紐約時裝周成為品牌年輕化的重要舞臺。

PEACEBIRD X SNOW ANGEL MICKEY by ANGUS CHIANG

這一策略確實帶來了階段性成果。2018年至2021年，太平鳥營收從77.1億元增長至109.2億元，品牌在年輕消費群體中的聲量明顯提升。但另一面是，高頻聯名並沒有轉化為穩定的品牌壁壘，當潮流風向變化、消費環境轉弱后，太平鳥開始面臨庫存壓力和增長放緩的問題。

此后，太平鳥的策略開始發生明顯變化。太平鳥方面曾告訴筆者，相比過去頻繁製造聯名話題，品牌近兩年更強調商品企劃、品牌矩陣和供應鏈效率。即便仍然與SHUSHU/TONG等設計師品牌合作，這類項目也更偏向產品和審美層面的補充，而非承擔整個品牌年輕化的重任。

某種程度上，太平鳥的發展軌跡折射出行業認知的變化：設計師合作可以幫助品牌獲得關注，但無法替代品牌自身的產品建設。

波司登則走向另一條路。2025年，品牌與前Dior Men及Fendi創意總監Kim Jones合作推出AREAL系列，沒有采用傳統的「Kim Jones × Bosideng」命名，而是擁有獨立名稱、視覺體系和產品定位。這一做法很容易讓人聯想到優衣庫U系列。

設計資產，不會自動產生福利

不過，在AREAL與U系列的形似之下，有三處不同值得留意。

其一是合作的起點。Lemaire與優衣庫首先建立的是理念認同，商業合作隨后發生；全球時尚業身價最高的設計師之一Kim Jones加入波司登，則是一場高成本投入。買在設計師成長階段，與買在身價巔峰，本身就是兩種完全不同的商業邏輯。

其二，U系列本身也並非一種可以永久持續的關係。2023年底，Lemaire便曾傳出離開優衣庫的消息，最終合作延續；如今再次傳出退出消息，也説明即便經歷十年磨合，設計師與品牌之間依然是一段可能結束的關係。對於起步更晚、磨合更短的AREAL來説，這條路只會更加艱難。

其三，與把寶押在Kim Jones一人身上的波司登不同，優衣庫早已在「複製」U系列。除了U系列，優衣庫近年來陸續建立起UNIQLO : C、JW Anderson、Ines de la Fressange、Mame Kurogouchi等長期合作產品線，設計師可以更替，但設計能力始終留在品牌內部。

這也是U系列真正難以複製的地方。很多品牌仍然在尋找下一位明星設計師，而優衣庫已經開始建設一套能夠不斷培養、吸收和迭代設計能力的組織體系。

但設計師體系究竟留下了什麼？2025年優衣庫力推的彎刀褲是最具體的答案。這個腰部收緊、褲腿如彎刀般外擴再收窄的版型，審美源頭正是Lemaire，2014年后，彎刀褲頻繁出現在Lemaire秀場，Tran穿彎刀褲謝幕的照片讓它成為品牌標誌性單品。

而如今，優衣庫已在U系列、C系列、JW Anderson合作系列乃至主線產品中全線鋪開彎刀褲，把一個設計師小眾版型做成了小紅書話題瀏覽量超5億的「新一代神褲」。

但這場勝利並不便宜。服裝行業分析師阿福先生透露，彎刀褲是優衣庫2025年花了一個多億砸出來的小眾款，通過多渠道推廣、內容種草加線下強曝光，硬生生砸出了12億播放量。代價同樣寫在數據里，它的退貨率達到約22%，幾乎是優衣庫普通女褲的兩倍。

彎刀褲的賬本透露出一個更深的變化：設計師小眾款進入大眾市場，已經從U系列時代零投放的自然下滲，變成了需要億級營銷費用驅動的工業化造款。

換句話説，設計師合作沉澱下來的審美資產，並不會自動產生複利，它需要持續的真金白銀來灌溉。這既是優衣庫自身策略的轉變，也預示着AREAL們將要面對的市場：品牌的投資規模可能會越來越大。

回到開頭的問題：設計師合作，買到的究竟是資產，還是租來的高級感？

U系列給出的答案是，設計師終究會離開，真正留下來的不是名字，而是品牌是否建立起了一套能夠持續創造產品的設計體系。這也是為什麼，十年過去，中國品牌仍然在研究U系列。