挖角Dior高管、借輿論危機入場，ALO不願再和Lululemon同場賽跑

僅是同門，還是同盟？ 

ALO入華最終挑在了Lululemon「翻車」的微妙時刻。

近日，一個名為「ALO愛洛」的微信公眾號發佈了第一篇推文——《你好，中國》。沒有發佈會，沒有明星站臺，美國瑜伽品牌ALO Yoga以一種剋制的方式宣告進入中國市場。

圖片來源：ALO愛洛官方公眾號

但低調不代表沒有準備。

天眼查信息顯示，「ALO愛洛」的認證主體為愛洛電子商務（上海）有限公司，系ALO HongKong Limited全資子公司。而ALO HongKong Limited目前在中國內地共佈局了兩家企業：除愛洛電子商務外，還有一家愛洛商業（上海）有限公司，兩家公司分別承接線上電商運營和線下實體門店拓展。

圖片來源：天眼查

此前有業內消息傳出，品牌大中華區首店落址香港K11 MUSEA，北京三里屯太古里、上海靜安嘉里中心兩大一線城市頂奢商場門店也同步籌備，選址臨近奢侈品集群與Lululemon門店，正面競爭的意味不言而喻。

耐人尋味的是，ALO選擇官宣入局的時間點，恰好踩在行業老大哥Lululemon麻煩纏身的特殊節點。在此前「瑜見長城」主題活動中，品牌宣傳的「中華大鼓」被指實為日本太鼓‌，暴露品牌本土化運營短板。‌‌

多年積累的消費者信任正在被持續損耗，龍頭品牌露出的短板恰好給后來者留出了切入市場的空隙。

如今，ALO需要真正面對問題是：品牌想做什麼？

在海外，ALO是一個兼具專業瑜伽功能與時裝潮流質感的品牌。來到國內后，品牌會選擇以專業運動品牌的身份直面Lululemon搶奪瑜伽消費人群，還是依託奢侈品牌運營團隊、時裝化設計與高定價走「運動奢侈品」差異化路線開闢全新高端時尚賽道，兩條截然不同的發展路徑或將決定ALO在中國市場能走多遠。

明星捧出10億美元網紅品牌，ALO入華進退兩難

ALO的崛起算得上一部名人帶貨的教科書。

翻開歐美明星街拍，幾乎總能捕捉到ALO的身影。肯豆、海莉、泰勒・斯威夫特出門健身和逛街的穿搭里，自帶松弛時髦感的瑜伽褲常年刷屏社交平臺。洛杉磯小眾工作室出身的瑜伽品牌，靠着明星流量一路成長為年營收十億美金的頂流。

2007年，Danny Harris和Marco DeGeorge在洛杉磯威尼斯海灘開了一間瑜伽工作室。兩位原本做潮流T恤生意的創始人因常年練習瑜伽，察覺到市面上的瑜伽服只重功能、缺少日常穿搭美感，順勢開闢瑜伽服飾支線，取名ALO。

ALO取自Air、Land、Ocean，寓意人與自然相融的松弛生活。品牌打出標誌性的「館內健身、街頭可穿」理念，打破瑜伽服只能留在健身房的刻板印象。

讓ALO區別於普通網紅品牌的，是它的管理層。

近兩年，ALO全力推進全球化高端佈局。翻開其高管名單，2025年1月，品牌挖來曾任職Dior、MiuMiu的資深高管Benedetta Petruzzo擔任首席執行官，全權把控全球擴張與高端品牌塑造。此外，CMO有Gucci背景，設計團隊大量吸納了奢侈品牌人才。

從頂層架構上來看，ALO並沒有打算做「下一個Lululemon」。

流量紅利直接兑現成亮眼業績。公開信息顯示，2020年，ALO全年收入約為2億美元，藉着居家健身風潮與明星效應，短短兩年營收暴漲至10億美元，規模直接翻五倍；直至2024年，品牌年收入穩定在約10億美元量級，門店遍佈全球二十多個國家，一躍成為年輕人追捧的現象級瑜伽生活品牌。

那麼，中國市場對ALO而言意味着什麼？

答案是龐大，但擁擠。

據統計，中國瑜伽服飾市場規模已達數百億元，且仍在增長。龐大的女性消費群體為海外新品牌留出充足成長空間。可擺在ALO面前的是兩條相悖的發展路徑，無論選擇哪一條都繞不開固有短板。

若選擇扎進專業運動賽道，ALO將面Lululemon正面競爭。后者深耕國內市場十余年，仍佔據主流市場，線下門店沉澱了成熟的社群文化，自研專屬面料更是多年築牢的核心護城河，二者瞄準的消費人群高度重合。此外，安踏旗下MAIA ACTIVE等依託適配亞洲人身型的版型、高性價比，穩穩守住中端市場份額。

相比之下，ALO的短板十分明顯，品牌依靠時尚標籤出圈，在專業瑜伽面料、運動功能性研發上積澱不足，缺少獨家硬核技術，很難單靠產品機能搶走核心健身愛好者。

若選擇錯位切入高端時尚市場，這條路線的支撐條件充足，ALO擁有更高的定價體系、奢侈品牌出身的管理團隊、時裝化設計、豐富輕奢配飾，能夠避開和Lululemon在功能、價格層面的正面廝殺。

可短板同樣無法忽視，品牌沒有奢侈品牌百年積澱的歷史底藴，「運動奢侈品」這一概念在國內消費者心中尚未形成穩定認知，想要快速建立高端溢價認可度難度較大。

值得一提是，ALO還未正式落地線下門店，仿冒產品已提前佔領各大渠道。打開電商平臺搜索「ALO瑜伽褲」，結果頁里充斥着售價僅為正品十分之一的仿冒品。直播間、社交電商、線下流通等渠道低價假貨已大範圍滲透。

一個定位高端的品牌來説幾乎是致命的。一方面，千元價位的正品價值被低價仿品稀釋，消費者對品牌的高端溢價認知被持續拉低；另一方面，低價假貨流向全年齡段、下沉市場，模糊了品牌輕奢、潮流精英的核心標籤。更關鍵的是，大量消費者先接觸廉價仿品再接觸正品時極易產生價值落差與質疑，前期積累的高端濾鏡大打折扣。

參考過往海外運動品牌入華經歷，線上假貨維權流程漫長、渠道管控難度極大，未來ALO想要修復受損的品牌形象，將要付出極高的時間與資金成本。

Lululemon的困境不在於ALO

早些年，業內一度把ALO視作最有潛力撼動Lululemon地位的頭號勁敵。

二者共享年輕女性客群、同步發力高端瑜伽生活賽道，競爭火藥味十足。但如今這份對位博弈的張力正在快速消散，根源不在於ALO實力不足，而是Lululemon自身深陷多重內生難題，自顧不暇。

曾經的Lululemon是中產圈層里標誌性的社交名片。一件千元瑜伽褲、經典Define外套是自律、精緻、高淨值生活方式的具象符號，依靠獨家面料、成熟線下社群牢牢守住品牌溢價，消費者願意為這份身份標籤買單。

可當下品牌增長放緩的背后，是支撐高定價的「社交名片」價值不斷貶值，層層疊疊的內部矛盾、品控翻車、管理層動盪與業績滑坡，接連撕碎多年搭建的高端敍事。

今年以來，Lululemon在中國社交媒體上的存在感幾乎被負面輿情覆蓋。

2月，有消費者反映花費‌千元‌購買的‌Define女士夾克穿了一次便出現‌大面積起球‌，門店卻以「不屬於質量問題」的為理由拒絕退換貨。

4月，Lululemon又被指產品含永久性化學物質（PFAS）在美被調查。該成分或導致內分泌紊亂、不孕不育、癌症等健康問題，隨后「Lululemon涉嫌致癌消費者發聲」話題登上微博熱搜。

若產品問題歸為企業「外傷」，那管理層的混亂則屬於「內傷」。

據瞭解，創始人Chip Wilson此前公開發布股東信，直接公開炮轟董事會與現任管理團隊，指責管理層盲目擴張、降低面料標準，一味追逐規模導致品牌「Gap化」，背離高端初心，甚至推動董事會改組，品牌內部矛盾被擺上檯面。

此外，前任CEO離任后核心高管崗位至今空缺，僅依靠臨時聯席CEO統籌運營。頂層戰略長期處於懸空狀態，全球市場、產品研發、渠道管控缺乏穩定統一的長期規劃，企業治理問題肉眼可見。

反饋到財報數據中，業績增長動能肉眼可見走弱。2026財年第一季度，品牌營收增速大幅放緩，淨利潤同比下滑38%，公司主動下調全年營收預期；北美本土核心市場營收同比轉負，庫存高企、毛利率持續收縮，股價較高點累計暴跌超76%，市值大幅縮水。臨時聯席CEO在財報電話會上坦言，接連不斷的負面輿情已經對線下終端銷售形成實質性衝擊，市場客流、轉化水平至今未能恢復到風波爆發前的狀態。

一方面，ALO帶着奢侈高管、時尚化定位蓄勢登陸中國市場，另一方面，Lululemon被產品、管理、業績多重內耗纏身。曾經兩大高端瑜伽品牌的外部對抗已經轉變成Lululemon自顧不暇的內部自救，也為ALO進入國內市場留出了難得的窗口期。

結語

站在中國市場的入口處，ALO手里握着一道沒有標準答案的選擇題。

比起定位難題，ALO還有更棘手的一場硬仗要打。線下門店還未和國內消費者見面，仿冒ALO的服飾卻早已鋪滿市場。百元價位的仿款復刻了熱門單品的外形，在分流潛在顧客的同時一點點瓦解品牌多年打造的高端敍事。

如今，國內瑜伽服飾賽道已告別野蠻生長階段，Lululemon自身弊病頻出，留出市場空白；本土品牌牢牢守住中端市場，海外同類新鋭也紛紛佈局一線商圈。

巨大的消費市場擺在眼前，但ALO想要把海外的流量熱度轉化為長久的本土競爭力，真正接住中國市場釋放的增長機遇，還有一段長路要走。

報價

本文來自微信公眾號 「億歐網」（ID：i-yiou），作者：杜心怡，36氪經授權發佈。