10億美金彩妝品牌破產了

「彩妝教母」Pat McGrath的同名彩妝品牌Pat McGrath Labs再度傳出新動向。

近日，據多家外媒報道，Pat McGrath Labs已取消原有出售計劃，並申請了破產重組。值得關注的是，該品牌估值已從巔峰時期的10億美元（約合人民幣70億元）大幅下滑至約1.78億美元（約合人民幣12.41億元），縮水幅度超過了八成。

在短短數年之間，從備受資本追捧的「獨角獸」到走向破產邊緣，Pat McGrath Labs的發展到底經歷了什麼？其成長軌跡又折射出當下名人美粧所面臨的哪些現實問題？

01

6年估值縮水超8成，

負債近1億美元

近日，據多家外媒報道，「彩妝教母」Pat McGrath創立的同名彩妝品牌Pat McGrath Labs已向美國佛羅里達州南區法院申請破產法第11章（Chapter 11）破產保護。

據瞭解，該舉措並非立即清算資產或終止經營，而是希望在法律框架下，通過債務重組與資產調整，為公司爭取緩衝空間，以應對持續加劇的經營與財務壓力。

根據美國破產法相關規定，企業在申請第11章破產保護后，可暫時中止償還債務及債權人催收行為，並在法院監督下與債權人協商重組方案。在部分情況下，企業也會藉此阻止或延緩資產被強制處置等不利后果。因此，對於仍希望維持經營控制權的創始人及管理層而言，第11章破產保護往往被視為「最后的防線」。

據悉，根據破產法第11章的安排，Pat McGrath Labs公司及其所有者在與債權人協商重組計劃期間，仍可開展日常經營活動。

值得注意的是，在去年12月，就有外媒報道稱，Pat McGrath Labs已引入全球投資顧問公司Hilco Global，負責推進資產重組及潛在出售事宜。不過，據最新披露的信息顯示，原定於1月27日進行的資產出售計劃已被無限期推迟。

公開資料顯示，Pat McGrath Labs由知名化粧師Pat McGrath於2015年創立。在品牌高速擴張階段，曾一度備受資本追捧。2016年，Pat McGrath Labs獲得英國基金ONE Luxury Group約2200萬美元（約合人民幣1.53億元）的投資；2018年，法國投資公司Eurazeo通過旗下品牌投資部門Eurazeo Brands向其注資6000萬美元（約合人民幣4.17億元），推動Pat McGrath Labs估值高達10億美元（約合人民幣70億元），由此進入「美粧獨角獸」行列。

在資本加持與創始人光環的雙重推動下，Pat McGrath Labs的擴張節奏明顯提速：產品線從最初的眼影盤迅速拓展至底粧、脣粧、腮紅與定粧噴霧等多個品類；渠道端也同步覆蓋了品牌官網、絲芙蘭、Ulta Beauty等核心高端美粧零售網絡。

2019年，Pat McGrath Labs品牌通過天貓海外旗艦店正式進入中國市場；2021年，其在上海靜安開設了首個快閃店；2022年又宣佈入駐北京SKP SELECT BEAUTY；2023年則全面進駐絲芙蘭中國渠道，並於同年12月落子cdf三亞國際免税城，完成在中國大陸的旅遊零售佈局。

截自Pat McGrath Labs天貓海外旗艦店

從Pat McGrath Labs天貓海外旗艦店來看，其上架了25款產品鏈接，包括眼影盤、粉底液、腮紅、脣膏等，產品定價在60-1000元不等，最暢銷的產品為一款「秀場眼部定粧粉」，銷售量顯示6000+。截至發稿，其店鋪粉絲數為34萬。

但近 年來，Pat McGrath Labs卻面臨嚴峻的發展挑戰，除了經歷高管頻繁更迭和多輪裁員之外，其也遭到資本的冷落。早在2021年，Eurazeo就已悄然將股份出售給布魯塞爾投資控股公司Groupe Bruxelles Lambert。同年，比利時控股集團GBL旗下的Sienna Investment Managers以2億美元（約合人民幣13.91億元）收購該品牌14.4%的股份。

可好景不長，Sienna Investment Managers次年即對該投資計提88%的減值，且在2024年的公開報告中披露其持股價值為2569萬美元（約合人民幣1.79億元），由此推算品牌估值僅剩1.78億美元（約合人民幣12.41億元），並計劃完全退出。這意味着，短短6年時間，Pat McGrath Labs品牌估值照比2018年巔峰期的10億美元（約合人民幣70億元）縮水超過8成。

與此同時，Pat McGrath Labs的門店覆蓋持續收縮。據媒體公開報道，自2019年起，其在Sephora的上架門店數量逐年減少。2023年，Ulta Beauty僅在其1400家門店中的200家銷售該品牌產品。截至2024年，該品牌銷售額約為5000萬美元（約合人民幣3.48億元）。近期，更有粉絲在社媒中發帖稱，Pat McGrath Labs產品出現在了Ross Dress for Less等折扣零售商的店面中。

從本次披露的破產文件來看，Pat McGrath Labs目前預計負債規模在5000萬美元至1億美元之間（約合人民幣3.48億-6.95億元）。在提交破產申請的同時，該公司還向法院遞交了緊急動議，請求獲准支付約42.64萬美元（約合人民幣296.7萬元）的關鍵供應商款項，以及約68.93萬美元（約合人民幣479.6萬元）的員工薪資、福利及其他補償費用，以維持基本業務穩定運轉。

02

「彩妝教母」未必是好的品牌操盤手

相較於其經營的品牌，Pat McGrath本人在全球美粧及時尚產業中的地位，幾乎無可替代。

自1990年代起，Pat McGrath便活躍於巴黎、米蘭、倫敦、紐約四大時裝周，先后 成為Prada、Louis Vuitton、Versace、Givenchy、Valentino、Maison Margiela等頂級奢侈品牌長期合作的彩妝師。其風格以極具戲劇張力、藝術性和實驗精神著稱，擅長將金箔、羽毛、亮片、蕾絲等非傳統材料融入粧容創作，塑造出高度標誌化的視覺語言。

Pat McGrath 資料圖

其中，Maison Margiela 2024春夏高定秀場的「瓷娃娃」粧容、Valentino高定系列中的羽毛裝飾眼粧、Givenchy2013年高定系列中的珍珠白紗面具粧容等，均被視為近些年來秀場彩妝的經典之作。

而在名人粧造領域，Pat McGrath長期為蕾哈娜、阿黛爾等一線藝人打造標誌性粧容，並參與Cardi B《WAP》等重要音樂項目的視覺粧造，曾被業內稱為單季參與超過60場大秀的「彩妝教母」。

而Pat McGrath在美粧行業同樣履歷深厚。早在2004年，其便被寶潔集團任命為CoverGirl與Max Factor兩大品牌的創意設計總監；2025年，LVMH集團正式宣佈聘請其擔任 Louis Vuitton美粧創意總監，由其主導打造LV首個完整美粧系列「La Beauté Louis Vuitton」。

然而，一個卓越的彩妝師不一定是一個好的品牌操盤手。據瞭解，Pat McGrath Labs始終是一家高度圍繞創始人運轉的公司。產品是否推出、何時推出、以何種形式推出，幾乎完全取決於Pat McGrath本人的審美判斷與創作節奏。

有分析認為，在秀場中，這種以個人權威為核心的工作方式能夠孕育出驚艷之作；但在需要穩定供給、持續溝通與快速試錯的消費品行業，這種模式反而容易演變為決策集中、執行迟緩、內部缺乏制衡的風險結構。

「這種過度集中的個人光環，也使Pat McGrath Labs在發展過程中形成高度‘創始人綁定型’結構。一旦創始人精力被多重事務分散，品牌便極易陷入戰略模糊與執行乏力的困境。所以，‘彩妝教母’未必是好的品牌操盤手。」有業內資深人士表示。

另外，供應鏈反應迟緩、難以及時承接市場熱度，也是品牌走向破產的重要因素之一。據外媒報道，Pat McGrath在Maison Margiela秀場上打造的「玻璃肌」粧效曾引發行業與消費者高度關注，但相關產品卻在近一年后才正式推出，粉絲熱情尚未轉化為實際購買，市場話題度已先行降温，直接導致潛在銷售機會流失。

此外，也有報道指出，Pat McGrath Labs因決策與執行常在「最后一刻」推進而在業內聞名。然而，這種決策節奏帶來了高昂成本。例如，其Mothership眼影盤曾先空運至中國進行初加工，再運至意大利完成填充，最終進入零售渠道。如此跨洲非常規操作不僅推高了供應鏈成本，也暴露出品牌在生產規劃與節奏管理上的結構性問題。

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名人美粧不能僅靠名人效應

從行業視角來看，Pat McGrath Labs的此次破產重組，是近年來全球名人美粧品牌集體市場承壓的縮影。

「在美粧行業早期紅利階段，名人IP能夠迅速聚攏流量、製造話題，並在社交媒體助推下實現爆發式增長。然而，隨着市場進入成熟期，消費者對產品力、穩定性與品牌系統能力的要求顯著提高，單純依靠‘創始人光環’已難以支撐長期發展。」一位不願具名的美粧品牌掌舵人如是説道。

值得一提的是，Pat McGrath Labs的困境並非個例，其背后折射出名人美粧品牌在進入成熟期后普遍面臨的增長乏力問題。

其中，金·卡戴珊是明星美粧最具代表性的案例之一。2017年，她憑藉自創美粧品牌KKW Beauty的修容套裝一舉走紅，銷量曾達數千萬美元。此后，金·卡戴珊關閉了KKW Beauty品牌，重新創立美粧品牌SKKN by Kim，以高端護膚為主線，嘗試重返美粧市場。

據公開報道，SKKN by Kim九步護膚方案的零售價超過600美元（約合人民幣4276.55元）。有公開分析稱，「這個價格即使是她最忠實的粉絲也難以接受。」

事實上，或正因價格過高、產品定位不清，SKKN by Kim很快便遭到市場冷遇，僅運營三年便被合併至其主品牌Skims當中。甚至有報道披露，該品牌的運營還導致合作伙伴科蒂出現超過7000萬美元（約合人民幣4.87億元）的投資損失。

這也反映出，即便擁有龐大的粉絲基礎和名人光環，若產品定價與市場預期不符、定位模糊，品牌依然難以成功。事實上，觀察近年來發展穩健甚至逆勢增長的名人美粧品牌，也可洞悉到一個共同特點：它們大多並非依賴明星個人單打獨鬥，而是積極引入外部專業資源。

這當中，最具代表性的案例便是蕾哈娜（Rihanna）與LVMH集團共同創立的Fenty Beauty。該品牌誕生之初便依託LVMH的研發體系、生產供應鏈與全球分銷網絡，既保障了產品的高效落地，也實現了多區域市場的同步上市。

更重要的是，Fenty Beauty的成功並非單一爆品驅動，而是通過系統化的色號策略、持續更新的產品線以及穩定的渠道節奏，逐步建立起品牌護城河。且即便Rihanna本人並不頻繁為產品「站臺」，品牌依然能夠依靠產品力和體系能力持續放量，這一點與許多高度依賴明星曝光的名人品牌形成鮮明對比。

同樣的品牌經營邏輯，也體現在海莉·比伯創立的護膚品牌Rhode上。Rhode在成立初期，同樣高度依託Hailey本人的時尚影響力與社交媒體號召力，但在產品策略上卻顯得相對剋制：SKU數量有限，主打基礎護膚，定價區間清晰，目標用户羣體明確。

在這一基礎上，Rhode於2025年被美粧集團e.l.f. Beauty收購。外界普遍認為，這一交易是一次典型的「名人品牌+集團體系」整合案例。對e.l.f.而言，Rhode提供了清晰的年輕客羣與品牌敍事；而對Rhode來説，成熟集團在供應鏈、成本控制、渠道拓展和國際化能力上的優勢，則為品牌下一階段增長提供了確定性支撐。

從行業層面來看，名人美粧品牌所面臨的挑戰，也與美粧行業整體進入深度競爭階段密切相關。無論是彩妝還是護膚賽道，創新門檻、供應鏈效率與品牌系統能力，均已成為決定品牌能否持續增長的關鍵因素。在這種環境下，名人光環更多隻能起到「加速器」的作用，卻很難再充當品牌持續增長的「發動機」。

某種程度上説，Pat McGrath Labs及其它陷入困境的名人美粧品牌也為行業提供了警示作用。在流量紅利消退、市場趨於理性的背景下，名人美粧品牌的長期生存不再僅僅依靠明星光環，而更取決於其商業運營能力、組織韌性，以及對消費者需求的敏捷響應能力。

本文來自微信公眾號「青眼」，作者：Alice，36氪經授權發佈。