四川夫婦賣羽絨服，要IPO了

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（來源：天天IPO）

波司登「平替」。

你常穿的羽絨服也要IPO了。

投資界獲悉，近日坦博爾集團股份有限公司（簡稱「坦博爾」）向港交所提交上市申請書，中金公司為獨家保薦人。

有着「波司登平替」之稱，坦博爾由一對四川夫婦聯手締造。兩人從一間狹小的羽絨服廠做起，自華東地區輻射全國，一路成長為中國第四大本土專業户外服飾品牌，年銷售額超10億元。

財富背后的創業故事，總是令人足夠好奇。

四川夫婦，帶隊IPO了

坦博爾的故事，始於一對四川夫婦。

1971年，王勇萍在四川宜賓出生，從小受在服裝廠工作的母親影響，他童年時代便幫忙加工紡織品，15歲開始闖蕩社會。彼時鞍山有一個紡織面料交易市場，王勇萍在別的城市購買布料后，運回鞍山售賣。此后他捕捉到更大的商機，利用當時先進的劍桿織機生產西服面料，直供遼寧紡織市場和山東紡織市場。

期間結識了妻子王麗莉。1999年，夫妻二人併購了一家青州青遠鞋業有限公司。恰逢當時蘇北一家當地知名羽絨服廠經營遇困，便吸納該廠300多名經驗豐富的技術人員，於2004年成立坦博爾，由此進軍羽絨服。

起初，公司選擇以四季休閒服為突破口，瞄準性價比。因其價格比波司登、加拿大鵝等高端羽絨服品牌更親民，品質也不差，被消費者稱為「波司登平替」。

早期的坦博爾是一個典型的區域性品牌，銷售渠道主要集中在線下，以山東、河南和河北為「第一市場圈」，公司營收多被華東地區包攬，但在南方的知名度並不高。

很快窘境顯現。2015年，公司在新三板掛牌上市，但在2017年底退市。數據顯示，公司營收從2012年的約6.6億元下滑至2016年的3.7億元。原因是多方面的——營銷不足、地域性明顯、品牌老化……相比同行，彼時坦博爾還沒有找到一個足夠鮮明的品牌記憶點。

2022年，坦博爾開始向户外品牌轉型，推出多功能服飾，並在2024年成為奧地利北歐滑雪隊官方場外服飾供應商。同時，公司接連邀請周也、黃軒、鍾楚曦作為品牌代言人——要知道，坦博爾上一次官宣品牌代言人還是在2013年，請的是「50后」演員陳寶國。

此次IPO前，上海藍銀持有公司67.14%的股權，王麗莉直接持股25.33%，其他股東包括僱員激勵平臺青州博順、青州爾雅等。根據股權穿透信息，王麗莉合計持有公司約67.4%的股權。

何以撐起一個IPO

翻開招股書，坦博爾將自己定義為專業户外服飾品牌，覆蓋滑雪、登山、徒步等自然場景，以及郊遊、公園休閒、通勤等城市活動需求。

根據穿着場景不同，公司產品劃分頂尖户外、運動户外與城市輕户外三大系列，建議零售價分別為999元至3299元、599元至2999元和699元至1799元，截至2025年6月共有687個SKU。

其中，「頂尖户外」為高海拔徒步旅行、極地探索等高強度運動而設計，「運動户外」針對登山、露營等中強度户外探索活動，「城市輕户外」則主要面向都市居民的郊遊、通勤等場景。

招股書顯示，2022年-2024年，公司分別實現營收7.32億元、10.21億元、13.02億元，同期淨利潤分別為0.86億元、1.39億元、1.07億元。根據灼識諮詢的資料，以2024年零售額計，坦博爾是中國第四大本土專業户外服飾品牌。

從收入佔比來看，城市輕户外系列仍然是業務的主要支柱，去年收入佔比達到七成，但頂尖户外和運動户外兩大系列也逐漸成為新的支撐，近三年佔比分別為17%、26%和29.3%。

歷經調整，公司線上渠道收入增長迅速——2024年同比大增79.6%達到6.26億元，截至2025年上半年有約52.7%的收入來自線上渠道，包括自營店鋪、電商平臺和線上分銷商。

與之形成對比，坦博爾的線下業務明顯放緩，近三年線下銷售收入分別為4.59億元、6.39億元、6.35億元，來到今年上半年，門店數量減少40家至568家。

值得關注的是，公司淨利率從2022年的11.7%下降至2025年上半年的5.5%，成本控制面臨壓力。這不難理解——主要原材料之一的羽絨價格上漲，加上爲了滿足銷售需求，公司加聘第三方製造商，導致採購成本和合約製造成本雙雙增加。根據招股書，坦博爾超過90.0%的產品依賴第三方合約製造商。

而在銷售環節，相關開支上升明顯，銷售及分銷費用率從2022年的27.3%增長至2024年的39%，一大原因是公司品牌活動的增長。

坦博爾也在招股書中表示，公司在營銷活動中大量依賴第三方電商及社交商務平臺，而新設門店可能無法在預期時間內實現盈利。此外，受第三方合約製造模式影響，「原材料供應短缺、中斷及價格波動可能擾亂供應鏈」。

爭搶這屆中產

衆所周知，中產有「三寶」，lululemon、拉夫勞倫、始祖鳥——「身穿始祖鳥衝鋒衣和lululemon瑜伽褲，頭戴拉夫勞倫棒球帽，耳朵里塞着Airpods」。再騎着公路車吃一頓wagas，妥了。

一件衝鋒衣五千元起步，依舊擋不住中產階級的購買熱情；一條小小的瑜伽褲售價高達千元，lululemon被做成了國人的信仰，一度成為全球運動品牌亞軍。

不過，當拉夫勞倫在縣城流行起來時候，中產們開始將目光投向更小眾的品牌，薩洛蒙（Salomon）、Hoka和昂跑搖身一變成為「新晉三寶」。

曾幾何時，漂亮的露營裝備、周末騎行線路以及滑雪場打卡照是朋友圈標配，不提前兩周以上訂不到一個露營地，長安街上夜騎的車隊裝備堪比環法自行車賽。

轉折點發生在2024年，降温肉眼可見——「退坑」「轉讓」鋪滿了社交平臺，不少人價值小一萬的露營裝備蒙上了灰塵。原本要加價排隊購買的自行車，「打折也賣不出去」。

追根溯源，這些運動都不便宜。

與之相對的，是更具性價比的小眾户外活動興起：繼飛盤、徒步、攀巖之后，室內網球、匹克球和室內高爾夫成為新晉「運動三件套」。

回想2020年的户外熱潮，固然有疫情影響下，人們想要短暫地遠離城市喧囂，在大自然中體驗寧靜與健康生活方式，但形成潮流則更多源於一種身份認同——經由媒體平臺傳播，成為象徵中產身份的社交貨幣。

這些潮流來得快去得也快，對於中產而言，無論是服飾還是生活方式，不變的似乎只有變化本身。