日系餐飲敗退，味千拉麪被遇見小面們「圍剿」，入華29年下調特許經營費

味千中國要變的還需要更多。

在將日系品牌味千拉麪引入中國近20年后，味千中國（00538.HK）對特許經營費作出大幅下調。

近日，味千中國發布公告，稱在當日交易時段后，香港味千食品及Festive Profits兩公司分別與重光產業訂立補充香港特許權協議及補充中國內地特許權協議，以暫時降低集團於特許權協議下應支付的特許權費，期限為2025年1月1日至2026年12月31日。

香港味千食品與Festive Profits均為味千中國的間接全資子公司，重光產業則在日本註冊成立，擁有「味千拉麪」商號及相關商標，也是味千中國的特許權商（即品牌權利的最初持有方和授權方）。

2006年2月19日，重光產業授予了味千中國唯一、獨家及永久特許經營權，允許后者在中國內地、香港及澳門經營特許業務。具體而言，重光產業分別與香港味千食品和Festive Profits簽訂了特許權協議，上述兩公司分別負責味千在港澳地區與中國內地的特許業務。

根據協議內容，在獲得特許經營權的同時，香港味千食品和Festive Profits還需向重光產業定期繳納技術費與特許權費（即商標使用費）。中國內地及香港每家門店的月度特許權費用分別為人民幣3500元及7000港元。

近日簽訂的補充協議則約定，截至2025年及2026年12月31日止兩個年度，味千香港每家門店的每月特許權費將由7000港元降至5000港元，中國內地每家門店的月特許權費將由人民幣3500元降至人民幣2500元。調整原因是其考慮到當前市況及日益激烈的競爭，降低運營成本，增強集團的靈活性及競爭力。

也就是説，在與味千品牌簽訂特許經營協議近20年后，味千中國的特許經營費用迎來下調。儘管減輕了門店壓力，但特許經營費用支出下降，對於近年來業績表現持續欠佳的味千中國或是杯水車薪。

在日式拉麪品牌節節敗退、遇見小面等新式麪館品牌加速拓店、衝擊資本市場的當下，業務模式已經落后於市場的味千中國，要變的還需要更多。

創始人曾登頂餐飲富豪榜，十五年前提出「千店目標「

業績表現欠佳，或是味千中國下調特許經營費用的直接原因。

2020年以來，味千中國的業績表現並不穩定，營收與淨利潤整體呈現出「一年漲一年跌」式的波動。2024年，味千中國營業額17.17億元，同比下降5.4%。歸母淨利潤由盈轉虧，虧損2022.4萬元。

財報中，味千中國將業績下滑歸咎於疫情的影響、餐飲行業的競爭以及經濟環境的變化。但事實上，味千中國的經營問題，多年前已經顯露。

味千拉麪1968年創立於日本熊本縣。創始人重光孝治秉持與千人分享骨湯拉麪的初衷，將自己創立的拉麪館取名「味千」。到了1990年，味千拉麪已經成為日本九州區域豚骨拉麪的代表之一，並開始向全球市場拓展。

1996年，味千中國的創始人、山西商人潘慰買下了味千拉麪商標在華代理權，正式將味千拉麪帶到中國。此后，憑藉日式快餐定位、濃香骨湯賣點，以及標準化、工業化的運作模式，味千拉麪在國內迅速擴張。截至2007年，味千拉麪門店數量達到210家，同年，味千中國在香港上市。

上市當年，潘慰以60億元的身價位居《2007胡潤餐飲富豪榜》首位，並且四年蟬聯。截至2010年年底，味千拉麪在國內門店數量已經達到508家，同年，味千中國也喊出了「五年千店」的口號。

但登陸資本市場后，味千拉麪在中國市場的高光時刻並未持續太久。

2011年，味千拉麪被曝湯底實際是用濃縮液勾兑而成，這一新聞擊碎了味千長期以來靠「大骨熬湯」塑造出的高端形象。受「骨湯門」影響，2011年、2012年，味千中國的淨利潤均出現雙位數下滑。2012年起，味千拉麪先后推出高端拉麪品牌「和歌山」，中端日料品牌「喜多藏」、甜品品牌「麻布」等子品牌，但多品牌佈局對味千中國的業績提升並未帶來明顯作用。

主業增長乏力，味千中國曾試圖借投資業務破局。2015年，其先后投資了百度外賣與雞蛋供應商江蘇鴻軒生態農業（下稱「江蘇鴻軒」）。然而，隨着2017年百度外賣以5億美元估值被收購（原始估值為20億美元）、江蘇鴻軒及其控股股東因涉及多宗訴訟案件，償債能力存疑，味千中國的兩宗投資也以失敗告終。

內控漏洞也讓味千中國的經營雪上加霜。2019年3月13日，味千中國公告稱，自2012年1月至2018年11月期間，前CFO劉家豪以假支票的方式，挪用公司資金最多約2363.7萬港元（約合人民幣2024萬元）。

2015年至2019年，味千中國的收入從28.88億元下滑至26.33億元；淨利潤從2.07億元下滑至1.56億元。2020年后，味千中國的業績更是整體下行，門店規模也持續收縮。截至2024年末，味千中國門店數量僅為596家，較2019年時的799家大幅下降，距離10年前喊出的「千店計劃」，相去甚遠。

曾高攀不起的日本拉麪，被遇見小面們「圍剿」

當下，日系快餐品牌在中國的黃金時代已經過去。

在料理包尚未普及的年代，日式快餐靠中央廚房與預製菜模式，憑藉着穩定出品在國內市場迅速擴張。同時，「日系」濾鏡也讓日式快餐在受到消費者青睞的同時賣出高溢價。

CBNData數據顯示，2004年、2016年前后是日本餐飲品牌入華的兩次高峰期。在上述節點，吉野家、CoCo壱番屋、和民等日料品牌，以及主打居酒屋、燒肉、壽喜燒等品類的日料餐廳，密集佈局中國市場。

不過，隨着中國連鎖快餐品牌崛起，菜品單一、口味同質、還缺乏性價比的日系快餐品牌在消費者心中逐漸祛魅。

入華近30年，味千拉麪主打菜品依然是豬軟骨拉麪、叉燒拉麪等傳統拉麪，人均消費超過40元。而在麪館賽道，遇見小面、馬記永牛肉麪、陳香貴牛肉麪、和府撈麪等一批本土品牌崛起。與味千中國一樣，「遇見小面們」也深耕一二線城市，但是產品更加本土化且更具性價比（一般人均消費在25~35元），搶走了味千中國的消費者。

截至2024年，味千中國門店總數共596家。窄門餐眼則顯示，和府撈麪目前門店數量為572家，遇見小面、馬記永蘭州牛肉麪與陳香貴蘭州牛肉麪的門店數量分別為404家、359家與280家。

味千中國財報顯示，2010年，味千拉麪在中國香港和中國內地的翻檯率分別為6和5.1，到了2022年，上述指標已跌至3.7和2.5。此后，味千中國再未公佈翻檯率數據。而遇見小面招股書顯示，2022年至2024年，遇見小面翻檯率分別為3.1、3.8及3.7。

不僅是味千拉麪，日式快餐品牌近年在中國市場節節敗退。2022年，吉野家宣佈旗下品牌花丸烏冬面將全面退出中國市場；丸龜制面在中國的門店數量也正持續收縮。

特許經營費下調，對味千中國而言是否算場 「及時雨」仍待觀察。但在本土麪館崛起、消費者口味迭代加速的當下，作為初代日式拉麪巨頭的味千，還需要在產品革新、本地化深耕上投入更多心力。