日式快餐節節敗退：味千拉麪半年虧損1億，同店銷售連跌五季度

　　原標題：日式快餐節節敗退：味千拉麪半年虧損1億，同店銷售連跌五季度

　　你有多久沒有吃過日式拉麪了？

　　作為日式快餐的初代網紅，味千拉麪曾憑藉「大骨熬湯」的產品定位，在國內紅極一時。時過境遷，如今，味千拉麪日子並不好過。

　　近日，味千（中國）控股有限公司（00538.HK，下稱「味千中國」）發佈截至2022年9月30日止的第三季度未經審覈營運統計數字。味千中國第三季度同店銷售同比下降11.1%，快速休閒餐廳業務銷售同比下降14.7%。而在第二季度，味千中國同店銷售同比下降28.7%，快速休閒餐廳業務銷售同比下降47.0%。

　　10月21日，時代周報記者聯繫味千中國相關負責人採訪，該負責人表示，公司不方便接受採訪，相關情況以披露信息爲準。

　　據2022年半年報，味千中國今年上半年的營收為6.77億元，較2021年同期的10.13億元下降約33.1%；公司出現淨虧損1.07億元，2021年同期淨利潤為4965.8萬元，同比由盈轉虧。

　　事實上，就日式快餐行業來説，不只是味千拉麪出現業績下滑。今年9月，另一日式快餐品牌吉野家也宣佈旗下品牌花丸烏冬面將全面退出中國市場；而另外一家日式快餐品牌丸龜制面，也在近兩年收縮中國區門店數量。

　　虧損、關店、退場……日式快餐「人走茶涼」，與國內消費者新鮮感退卻、中式快餐品牌崛起等背景不無關係。興衰成敗，時也命也，日式快餐在國內的掘金之路，還能走多遠？

　　半年關店68家

　　味千拉麪源於日本熊本，創始人重光孝治秉着與千人分享骨湯拉麪的初衷，將拉麪館取名「味千」。

　　這碗日式骨湯拉麪與中國的結緣實屬巧合。「1996年，我在日本熊本吃拉麪喝到第一碗骨湯時，一下子就讓我想起小時候家里做的那碗骨湯拉麪。」味千中國創始人潘慰曾公開表示道。

　　彼時，國內的日式快餐品牌寥寥無幾，行業正處藍海，潘慰適時抓住商機，將日式拉麪引入。1996年，潘慰獲得了味千中國的全權代理權，將味千拉麪從日本九州島帶到中國香港，在銅鑼灣開設第一家門店。

　　至此，憑藉日式快餐與本土快餐的差異化定位、輕資產運營的商業模式，味千拉麪在迅速在國內走紅。2007年，味千拉麪在港上市，潘慰身家也達到了35億元，居胡潤餐飲富豪榜首富排在《胡潤餐飲富豪榜》首位，還獲得「拉麪女王」的稱號。

　　2010年，味千拉麪開店508家。同年，味千拉麪提出了「千店計劃」，計劃用5年時間開出1000家店面。

　　不過，此后門店擴張計劃卻一直進展緩慢，近兩年甚至出現關店的情況。

　　2016—2020年，味千拉麪的門店數量分別是650家、704家、766家、799家、722家。2021年財報顯示，截至2021年12月31日，味千拉麪有737家門店；而據2022年半年報，如今門店數量已經減少到669家，僅僅半年便關店68家。

　　對此，味千拉麪方面解釋，此舉是估計疫情還會持續對餐飲行業造成影響，因此選擇關閉經營表現不理想的門店，策略性減少了門店數量，以減少疫情時對現金流及盈利的負擔。

　　馮馳（化名）是廣州一家味千拉麪門店的員工。他告訴時代周報記者，從2018年開始，味千拉麪位於廣州的門店數量便在縮減，「味千拉麪沒有加盟，都是直營。現在能在大眾點評上看到的（門店），全市只有24家。」馮馳表示。

　　日式快餐式微

　　除了關店頻繁，味千拉麪的同店銷售率與翻檯率也一路大跌。

　　2021年第三季度到2022年第三季度，味千拉麪同店銷售率連跌五個季度，分別是-9.3%、-14.7%、-19%、-28.7%和-11.1%。

　　財報顯示，2010年，味千拉麪在中國香港和中國內地的翻檯率分別為6和5.1，2021年上半年卻跌至3.87和3.2。

　　究其原因，或許與味千拉麪「跟不上潮流」有關。無論是品牌概念還是餐品菜式，味千拉麪都欠缺創新力。

　　在上市餐飲品牌從業多年的業內人士董女士向時代周報記者表示，現在的連鎖快餐品牌都會在研發新品味下功夫，一般1-2周就要上新一次，最少也要一個月1次，哪怕只是增加一些小吃、配菜、飲品，也要讓消費者看到新的東西。「味千拉麪的餐品基本沒怎麼變，這兩年上新節奏會比以前加快了一些，但力度還是不夠。」董女士表示。

　　廣東省食安保障促進會副會長朱丹蓬表示，味千拉麪品牌老化，跟不上消費升級的速度，自身造血能力幾乎沒有，再加上投資決策出現偏差，這讓其近幾年來的業績表現都不好。

　　截至10月25日收盤，味千（中國）報0.63港元/股，總市值為6.88億元。與2011年最高股價12.85港元/股相比，跌幅超90%。

　　不止味千拉麪。吉野家、丸龜制面等日式快餐品牌也在不同程度地式微。

　　今年9月，日式快餐品牌吉野家宣佈旗下品牌花丸烏冬面將全面退出中國市場。不僅如此，吉野家在中國的分公司，上海吉野家快餐有限公司的持有方上海錦江國際餐飲投資管理有限公司計劃轉讓9.815%股權，轉讓價格為821.73萬元

　　2022 年上半年，上海吉野家雖然實現了營收863.57萬元，淨利潤虧損534.94萬元，負債為2281.56萬元。

　　丸龜制面也於近期在內地進行了全面閉店。窄門餐飲數據顯示，目前丸龜制面僅有4家門店營業，分別在北京、上海、天津和江蘇。據悉，丸龜制面的中國內地門店數曾在2020年達到最高，為45家。

　　成本不超10元

　　儘管落寞至此，但事實上，日式快餐曾在中國市場風光無限。

　　在那個預製菜尚未普及的年代，日式快餐作為最先被批用預製菜的企業之一，憑藉口味穩定且帶有「日系風味」以及菜品擺盤精緻、少油少鹽等特點，迅速成為年輕人青睞的用餐選擇。

　　此外，在輕資產運營的商業模式下，日式快餐擁有完整的供應鏈，標準化的口味，高速的出餐運作……經營的強穩定性，吸引了不少從業者入駐。

　　CBNData數據顯示，2004年、2016年前后是日本餐飲品牌入華的兩次高峰期。彼時，吉野家、CoCo壱番屋、和民、味千拉麪等平價日料在中國市場高歌猛進，居酒屋、燒肉、壽喜燒、牛肉飯、拉麪等品類花式生長。

　　馮馳在味千拉麪門店工作已有兩年，在此之前，他先后在食其家、吉野家待過。據他透露，日式快餐最大的成本是地段鋪租和店面裝修，餐品食材都是預製菜包，加熱即可食用，製作成本低，但成品價格可以是原材料的數倍以上。

　　「一份售價40元的日式牛肉蓋飯，上面的配菜、牛肉、米飯都是預製菜，基本不用什麼廚師人工成本。」董女士直言，這樣的一份飯成本一般不超過10元。

　　隨着新鮮感褪卻，日式快餐的「神祕面紗」也被撕開：產品形式單一、口味同質，價格卻比一般快餐要高，成功將一波消費者勸退嘗試。

　　除了日式快餐自身能力的侷限，競爭敵手的崛起也是一大痛點。

　　以中式快餐中的中式拉麪為例。據新消費Daily不完全統計，光是2021年，馬記永、張拉拉、陳香貴、遇見小面、五爺拌麪、拉麪説、瓷面江湖、勁面堂等超10家線上、線下面食品牌完成約13輪融資總額超14.4億元。

　　「大概在五六年前，廣州一個商場最多能有5家日式快餐品牌，現在一個商場能有1家都不錯了。很多日式快餐店主都轉行去做中式快餐。」馮馳感慨道。

　　朱丹蓬向時代周報記者表示，日式快餐在早期能夠匹配消費端的核心需求與訴求，但如今，隨着中國消費羣體在消費節奏上的升級，日式快餐整體的創新升級、迭代速度以及質量都無法跟上。當整個消費的疲勞產生了之后，日式快餐也將迎來新一波危機。

　　「結合整個產業端、消費端去看的話，我覺得日式快餐還是要去貼近、討好、滿足新生代的需求。如果日式快餐品牌沒有做到這一點，而是堅守他們所謂的傳統，勢必會逐漸遠離主流消費羣體。」朱丹蓬強調道。