高尔夫服饰争夺战，争的还是不挥杆的人

Golfcore的火热还在继续。 

上周，美国新晋高尔夫生活方式品牌Malbon Golf宣布将与TKG Lifestyle战略合资入华，并在深圳设立总部。同时就在过去几周，1886年便已成立的美国经典高尔夫服饰品牌Munsingwear（万星威）先后在成都SKP和武汉万象城开出全面焕新后的中国西南首店和华中首店。再往前看，今年在中国市场开出首店的还包括了来自韩国的高尔夫时尚服装品牌piv'vee(皮皮威)和高尔夫时尚品牌Amazingcre，还有来自日本的高尔夫服饰品牌MARK&LONA。 

这些来自于高尔夫发展得更早更好的国家的垂类品牌，当然是看中了中国市场对于这股风潮的追逐和消费潜力。不可否认，中国高尔夫的参与人群在疫情之后有所提升并且日趋年轻化，但另一方面，Golfcore这种穿搭潮流在全球并延续至中国的兴起同样起了关键作用。

这么多品牌，都希望能赌中喜新厌旧的消费者的一丝关注。 

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过去这些年，贴上高尔夫标签的服饰，实际上瞄准的的客户群，并非那些经常下场打球的硬核人群，在中国更是如此。各大品牌默契地遵循同一套玩法，以将高尔夫运动的精英气质转化为大众消费品的情感价值，很多时候它们卖的不是专业运动装备，而是一种生活方式向往和圈层身份认同。 

很多时候，消费者选择高尔夫服饰，首先也是因为被其独特的设计美学吸引——其代表性的Polo衫、百慕大短裤和简约百褶裙，已经从以前更偏向男性的商务休闲属性，向更广泛的年龄段和女性用户拓展，并增添了一种“精致运动感”。当然这种审美背后，有更多更深层的消费动机：身份认同的象征、专业背书的信任感、社群归属的渴望，以及作为社交货币的价值。 

比音勒芬作为本土较早把握这一逻辑的高尔夫服饰品牌，在约10年前递交招股说明书时并不避讳这一点，当时招股书中提到，其针对VIP客户的调研数据显示，有78%的客户表示不打高尔夫或仅仅在高尔夫练习场打过球。但与此同时，他们也在那个阶段（2013年）启动了对中国高尔夫国家队的赞助，绑定专业高尔夫形象，接下来又在2014年确定品牌要从专业化走向生活化。最终这种高尔夫标签帮助他们的营收从2013年的3.25亿跃升到2024年的40.04亿元。  

此前关于比音勒芬有两个出名的数据：2021年底的时候，他们有超过70万的VIP，这些VIP用户贡献了接近80%的销售额；另一个数据来自于浙商证券前些年对比音勒芬消费者画像的描述：40岁以上，多为中小企业主、公务员以及大型国企、事业单位的中高层管理者，可支配月收入在3万元左右，对价格的敏感度低，对品牌的忠诚度高。 

然而正因为这种客群的稳定性，比音勒芬也在近年面临年轻化的挑战，传统由高尔夫logo和一系列相关形象建构的精英叙事，对年轻消费者的吸引力逐渐减弱。比音勒芬从去年起，接连签下丁禹兮、胡一天、李兰迪等年轻面孔，正是其向新人群背后市场靠拢的明确信号。就在上周发布财报之后，比音勒芬创始人谢秉政在谈到其电商业务的增长时说，“年轻化的主力在这里”——上半年他们的电商成交额同比增长71.3%，其中抖音增长149%。 

可以看到，在近几年对比音勒芬形成挑战的还包括运动品牌阵营的发力。例如同样看重“身份感”的迪桑特高尔夫（售价1000-5000元）。

它通过赞助汇丰冠军赛、世界级高尔夫职业赛事别克LPGA锦标赛等专业赛事，以及签约大满贯得主赞德·谢奥菲勒（Xander Schauffele）、欧巡四冠王李昊桐等明星球员，甚至直接将店铺开进佘山这类顶级高尔夫俱乐部。

它的门店看起来更像一个融合专业装备、定制服务与会员活动的精英社交空间，其策略不在于规模扩张，而是精准服务那些追求高品质服务的高净值人群；而FILA GOLF则试图在专业与时尚之间找到更大众化的平衡，售价在600-3000元区间，它延续了FILA一贯的时尚基因，通过鲜艳配色、流行设计和跨界联名（比如与凡尔赛宫、迈凯伦的合作）吸引消费者，同时借助殷若宁等职业运动员为品牌专业背书。

其全渠道策略尤其巧妙——既进驻高尔夫球场，也布局城市核心商圈，还通过小程序构建“菁英会”会员体系强化社群黏性；此外，lululemon也推出了高尔夫系列，强调“运动生活无缝衔接”，售价在600-2000元，而李宁旗下支线李宁1990也在早期摸索后锁定了高尔夫这个标签和赛道，价格在600-3300元区间。 

这些动作都在说明，高尔夫服饰愈加成为一个包容性极强的品类，任何想提升调性、拓宽场景的品牌玩家都可切入的赛道。 

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但如果说上述品牌仍在延续精英化和体育专业化叙事，那么新一波进入中国的国际品牌则明确选择打破高尔夫的传统形象。 

来自洛杉矶的Malbon以街头感和潮流美学打破高尔夫服饰的刻板印象，宽松版型、手写字体Logo、复古色调和趣味图案，加上与潮流单位、艺术家甚至奢侈品牌的频繁联名，瞄准热爱潮流文化、追求潮流生活方式的年轻消费群体。它不强调专业功能，而是突出个性化表达和穿搭场景的多样性。从目前的信息看，其在中国开设的首店大概率选址深圳太子湾，一个被称为“小加州”的年轻社区，进一步强化了这一定位，根据其官网显示售价折合人民币在400-3000元之间。而有意思的是，就在今年年中，比音勒芬也将其首个全球先锋旗舰店开在了太子湾。 

专注女性市场的来自首尔的品牌piv'vee则试图用“甜美清新”重新定义高尔夫服饰美学。通过低饱和度色彩、蕾丝装饰、针织面料等女性化元素削弱高尔夫的传统严肃感，并将门店打造为融合服饰、咖啡与社交的俱乐部式空间。其明确表示，目标用户不一定是球员，而是那些喜欢这种风格的年轻女性。 

来自不同地区的品牌也带来了各自鲜明的文化印记。美国高尔夫服饰品牌万星威（Munsingwear）依托其七十年工艺传统，却以标志性小企鹅IP拉近与年轻消费者的距离。它推出休闲线产品，弱化专业运动感，更突出日常实穿性。而日韩品牌则在风格创新上表现得尤为突出，来自日本的MARK&LONA则选择大胆颠覆，以骷髅头Logo、摇滚元素和木村拓哉的代言，吸引不愿被传统束缚的个性消费者，售价折合人民币也多在千元以上，部分产品售价近4000元。韩国高端高尔夫服饰品牌Amazingcre（官网显示产品售价折合人民币900-5000元）注重“艺术科技”结合的设计语言，在专业和视觉创新之间寻找平衡。 

上述这些品牌的动作更能代表目前全球Golfcore之下的品牌趋势。所以，未来竞争的关键不在于谁家面料更科技、谁家剪裁更专业，而在于谁能更准确把握新一代消费者的需求，是延续精英感还是进行街头化改造？是强调女性气质还是尝试无性别风格？是延伸专业场景还是融入生活方式？每个品牌都在给出自己的答案，而市场终将以购买行为投票。 

可以确定的是，随着入局者增多和玩法升级，高尔夫服饰市场的竞争将会更加激烈。但无论赛道如何拥挤，有一点不会变：机会始终属于那些能精准捕捉情绪价值、持续创造身份认同的品牌。毕竟，人们买的从来都不只是一件衣服，而是衣服背后的那个“我”。 

本文来自微信公众号 “懒熊体育”（ID：lanxiongsports），作者：王闪，36氪经授权发布。